Фотографы,
пусть даже начинающие, знают, что такое творческий кризис, не понаслышке. Рано
или поздно любой глаз замыливается: снимки не получаются, начинаются приступы
хандры и плохого настроения. Лучший способ выхода из такого состояния — изменить
свою точку зрения. Панорамная съемка — один из таких способов, ведь кадр
не ограничивает пространство, а наоборот расширяет его. И даже пейзаж, набивший
оскомину, смотрится по-новому и играет совсем другими красками. Визуальное
восприятие кадра сильно меняется: зритель погружается в запечатленную картинку
и осматривается вокруг. Однако создание фотопанорамы — нетривиальный
процесс, требующий кропотливого труда и большой аккуратности. Работа фотографа
делится на два этапа — съемка и последующая склейка. Как говорится, семь
раз отмерь, один раз отрежь. Так вот, мерить лучше всего начинать на этапе
съемки. Чем качественней будут исходные снимки, тем проще будет склеивать и
обрабатывать... Но обо всем по порядку.
МАТЧАСТЬ
Очень
сложно снять панораму, которая не привлекала бы внимания. Угол поля
зрения человеческого глаза равен примерно 45 градусам (все остальное
воспринимается боковым зрением). Панорама охватывает угол гораздо больший, что
приводит к интересным визуальным эффектам. Любой, даже самый унылый пейзаж,
будет смотреться в формате панорамы гораздо интереснее. Для съемки панорам нам
потребуется совсем немного: фотоаппарат, хороший штатив и немного энтузиазма.
Половина успеха — это хороший штатив. Панорамы, состоящие из двух-трех
кадров, можно без особых усилий сделать, снимая с рук. Но вот на большем
количестве кадров удержать камеру на одном уровне уже не получится. В
данном случае качество штатива играет не последнюю роль, поскольку это не
только точка опоры для фотоаппарата, но и устройство, от которого зависит,
насколько точно будет перемещаться фотоаппарат в процессе съемки. Существуют
штативы, предназначенные специально для панорамных съемок. Эти штативы
обладают хитрой конструкцией (ось вращения головки расположена в т. н.
«нодальной точке»), что определяет их цену. Она примерно равна цене неплохой
цифровой мыльницы. На начальном этапе вполне хватит и штатива среднего
ценового диапазона (1000–2000 рублей). Главное чтобы на таком штативе были
так называемые «уровни» — колбочки с пузырьками, которые служат для
настройки положения фотоаппарата по горизонтали и вертикали.
СЪЕМКА
Подготовка
к съемке традиционно начинается с выбора объекта. Как уже говорилось выше,
панораму можно снимать где угодно. Главная задача на этом этапе — выбрать
место, в котором можно максимально устойчиво установить штатив. Чтобы
исключить широкоугольные искажения при съемке, выбираем точку так, чтобы
панораму можно было снять на среднем фокусном расстоянии вашего объектива.
Практические изыскания показывают, что более всего для этих целей подходит
фокусное расстояние 50 мм (на пленочной фототехнике или цифровых камерах с
полноразмерной матрицей) или 35 мм (на цифровой технике с форматом матрицы
APS, т. е. на большинстве зеркалок). Серьезные специалисты в области
панорамной съемки уверяют, что снимать можно только при вертикальной ориентации
кадров. На первых порах этим вполне можно пренебречь и снимать, расположив
камеру горизонтально. Тем более что у специалистов для нас есть и другое
правило, которое тоже нужно соблюдать обязательно. При установке штатива
очень важно расположить камеру идеально ровно, вне зависимости от того,
горизонтально или вертикально вы снимаете. Иначе при последующей склейке можно
получить очень неприятный эффект — горизонт от кадра к кадру будет на
разном уровне. При малом отклонении камеры от горизонтали или вертикали
этот эффект будет незаметен, а вот значительные отклонения могут испортить
картинку, сделав ее непригодной для последующей сборки панорамы.
, |
Примеры завала горизонта
|
Для
точной подстройки положения фотоаппарата обычно пользуются уровнем. Это та
самая колбочка с разметкой, которая обычно располагается на штативной головке.
Крутим камеру на штативе и следим через видоискатель, чтобы горизонт «не
съезжал». Если на штативе нет уровня — это плохо, но все же не смертельно,
отрегулировать положение фотоаппарата можно и «на глаз». Итак, установка
завершена, приступаем к съемке.
Первый
кадр готов. И тут возникает вопрос: какой ширины должна быть область
пересечения снимков? Ответ зависит от предмета съемки. В любом случае метод «стык
в стык» — это, как и в случае с обоями, удел профессионалов. Совет: если
возникают малейшие сомнения по поводу ширины полей, лучше перестраховаться и
«перекрывать» кадры с запасом, а особо значимые моменты будущей панорамы еще и
отснять отдельно. Это сильно облегчит склейку. Чем тщательней и аккуратней
будет проведена съемка, тем меньше времени и усилий будет потрачено в
дальнейшем.
Другая
важная вещь: правильная экспозиция всех кадров панорамы. Ввиду широты охвата в
ней будут присутствовать участки с разной освещенностью. В автоматическом
режиме замер экспозиции будет производиться для каждого кадра, что неизбежно
приведет к появлению абсолютно разных снимков. В результате мы получим не
панораму, а разноцветную мозаику, в которой каждый кадр надо будет тщательно
ретушировать, чтобы привести все участки к одинаковому уровню освещенности. Из
этого положения существует только один выход — съемка с установленной
вручную экспопарой. Для вычисления нужного значения необходимо замерить
экспозицию в самом темном и самом ярком участке кадра, и снимать на среднем из
этих двух значений. Для получения одинаковых цветов на всех кадрах также
рекомендуется вручную выставить баланс белого, исходя из условий освещения.
При
съемке архитектурных панорам может возникнуть еще одна проблема: движущиеся
предметы в кадре — люди, машины, животные. Спорные кадры лучше переснять,
либо потом заретушировать при помощи инструмента Clone stamp. Дабы не пришлось
объяснять любопытствующим: «Вот здесь у нас полтора землекопа, тут
пол-автомобиля, а там мальчик на велосипеде прое...».
СКЛЕЙКА
Склейка
панорамы — самый трудоемкий и нудный этап работы над изображением.
Несколько смягчает ситуацию многообразие программ для этого дела. Полная
автоматизация: клик — и готово! Однако для понимания всех тонкостей
процесса полезно все-таки освоить склейку панорам посредством тех же программ,
но вручную. А трудности, которые неизбежно возникнут при монтаже, пойдут
только на пользу — это дополнительный стимул снимать лучше в следующий
раз.
Воспользуемся
для склейки Adobe Photoshop. Создадим
один большой «холст», на котором разместим куски будущей панорамы.
«Направление» склейки зависит от последовательности съемки, как правило сборку
начинают с первого снятого кадра и продолжают слева направо. Но это правило
не железно. Следующий этап — примерная подгонка кадров друг к другу. На
этом этапе кадры размещаются более или менее точно, от них отрезаются
перекрывающиеся части. После этого можно провести цветовую и световую
коррекцию. Как правило, за образец берется кадр с наилучшим освещением, а
остальные подстраиваются под него. В случае если края кадров слишком сильно
различаются по яркости, нас спасет большое перекрытие в местах стыковки и
ластик с мягкими краями. «Стиралкой» большого диаметра можно аккуратно
подтереть края расположенного сверху кадра, чтобы образовался мягкий переход, а
не четкая граница. Для дорисовки недостающих фрагментов уместно также
использование инструмента Clone Stamp. А уже потом можно обрабатывать
фотографию до блеска.
А ТЕПЕРЬ — СЛАЙДЫ!
Перейдем
к практике — разберем несколько примеров.
Панорама
снята на закате. Она состоит из девяти вертикальных кадров, охват примерно 200 градусов.
В порядке эксперимента применялся режим приоритета диафрагмы, баланс белого был
выставлен на «солнечно». Открываем самый левый кадр диаграммы. Изменяем размер
холста при помощи команды Canvas Size (Image — Canvas Size, или Alt-Ctrl-C): вертикальный
размер кадра остается прежним, а горизонталь увеличивается на количество
пикселей, примерно равное короткой стороне кадра, умноженной на количество
кадров. Затем последовательно (слева направо) открываем остальные кадры
панорамы, и вставляем их в документ новыми слоями. В результате получилась
примерно следующая картинка.
Следующий
этап — подгонка кадров друг под друга. Это самая сложная часть работы. Для
перемещения кадров по холсту мы будем использовать инструмент Move Tool (горячая клавиша V). Прозрачность
перемещаемого кадра лучше уменьшить до 40-50% — так легче подгонять. По
завершении подгонки не забудьте вернуть слою его прежнюю прозрачность.
Перекрывающиеся фрагменты кадра аккуратно вытираем ластиком с мягкими краями.
, |
Инструменты для склейки панорамы
|
Теперь
займемся цветовой и световой коррекцией. Яркость удобно регулировать
посредством инструмента Levels (Image — Adjustments — Levels, или Ctrl-L). Цветовую
коррекцию можно выполнять разными способами, но для незначительных изменений
лучше всего подойдет инструмент Hue/Saturation (Image — Adjustments — Hue/Saturation, или Ctrl-U).
СФЕРИЧЕСКИЕ ПАНОРАМЫ
Для съемки
сферической панорамы не нужно обладать сверхдорогой широкоугольной оптикой,
достаточно любого фотоаппарата. Снимается она похожим образом, разница в том,
что выверять вертикальность или горизонтальность установки фотоаппарата
необходимо с особой тщательностью — «чертить» придется полный круг, и
малейшая погрешность при съемке 360 градусов приведет к тому, что горизонт
на последнем кадре будет находиться где-то в районе нижнего края первого кадра. Специалисты рекомендуют при съемке сферической панорамы обязательно отснять
то, что находится ниже границы кадра. При склейке это облегчит возню с
серединой «шара». Однако на первых порах этим можно пренебречь. Гораздо больше
хлопот на этапе сборки доставят поверхности со сложным рисунком, такие как,
например, брусчатка. Старайтесь, чтобы они не появлялись в кадре. Также лучше
избегать облачной погоды, поскольку с рисунком облаков тоже могут возникнуть
проблемы. Склейка сферической панорамы ничем не отличается от сборки обычной
панорамы, разве что она занимает больше времени, поскольку кадров в такой
панораме заведомо больше. После окончательной подгонки и подрезки наступает
момент для финального штриха: фильтр Polar Coordinates (полярные координаты) превратит
длинную полоску кадра в забавный «шарик». Найти его просто:
Filter — Distort — Polar
Coordinates в меню Photoshop. Перед
применением фильтра обязательно соберите все слои панорамы в один, а затем
переверните картинку по вертикали (Image — Rotate Canvas — Flip canvas vertical). На данном этапе желательно
уменьшить размеры картинки, чтобы ускорить последующие манипуляции с ней.
Теперь картинку нужно растянуть до квадрата. Делается это следующим образом:
выбираем в меню пункт Image — Image Size, затем удаляем галочку с пункта Constrain Proportions, после чего вписываем в пункт Height (высота) значение пункта Width (ширина). Нажимаем ОК, немного ждем,
пока компьютер справится с поставленной задачей. Все, теперь можно применять
фильтр полярных координат. Выбираем в меню Filter — Distort — Polar Coordinates, ставим галочку на пункте Rectangular to Polar, нажимаем ОК. После работы фильтра останется только
аккуратно замазать куски неба, не попавшие в область работы. Если небо чистое —
это можно сделать при помощи кисточки, в случае облачности поможет
вышеупомянутый Clone Stamp.
ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ
Как
показывает практика, панорамы, снятые на восходе или на закате, впечатляют сильнее
других. Это совершенно не означает, что вам нужно вставать в пять утра. Но если
есть возможность, попробуйте сделать несколько снимков в момент, когда свет
солнца особенно красив. Не забывайте также об основном правиле компоновки
кадров. Правило третей или золотого сечения опять-таки не догма, но лучше
поначалу его соблюдать. Горизонт, разрезающий панорамный снимок напополам,
убивает его точно так же, как и любую другую фотографию. С другой стороны,
панорама прощает множество ошибок. Как мы уже говорили, вам придется
постараться, чтобы снять непривлекательную панораму. Но если вы хотите удивлять
своими творениями любителей и радовать профессионалов, стараться придется
вдвойне.
взято здесь
Николай Умнов
Конкурс:
30.11.2008, 17:35
